Erfahrungsaustausch laminieren [Archiv] - ProgForum.com

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23.09.2003, 10:33

Hy, da die Treads zum Trockenresist und Lötstoppmaskenlaminat doch schon verdammt lang und unübersichtlich sind mache ich hier einen neuen auf. Andreas hat mir freundlicherweise ein paar Blatt Lötstoppmaskenlaminat zukommen lassen (verkauft ist bei dem Preis wohl eher der falsche Ausdruck). Natürlich habe ich gleich probiert das Laminat mit meinem Aldi-Laminator (Quigg ELM015) aufzulaminieren. Das Ergebnis war mehr als entäuschend. Die Platine kam mit ca. 30..35°C wieder hinten raus und das Laminat war nicht einmal etwas "angebappt". Das Gerät taugt also trotz der 400W überhaupt nicht zum laminieren von Leiterplatten. Es wird übrigens auch bei Ebay verscherbelt. Also Achtung! Den zweiten Test habe ich mit unserem Bürolaminator (Smith-Corona LX900) durchgeführt. Obwohl dieser nur 250W hat kam die Platine deutlich wärmer aus dem Gerät. Aber auch nach mehrmaligem Durchschieben war das Laminat nicht dazu zu bewegen (bis auf die Ränder, ich hab´s nur mit einem kleinen Streifen probiert) auf der Platine zu bleiben. Die Platine vorher anzuwärmen hab ich noch nicht getestet, dann könnte es evtl. funktionieren. Ich werde mir den schon genannten MBO5210 holen und dann mal weitersehen. Davor werde ich (wenn alles funktioniert) einen "Minni-Backofen" setzen, der die Platine vorheizt. Es wäre schön, wenn Ihr Eure Erfahrungen (Laminatortyp, genaue Verfahrensweise etc.) hier mit einbringen könntet. Steffen

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23.09.2003, 13:28

Hallo Steffen Ich verwende hier einen GBC1200 Laminator. Ich denke wichtig bei der Laminatorwahl ist das er beheizte Rollen besitzt. Geräte welche blos mit Heizplatten operieren sind weinger gut geeignet. Zu dem "Temparaturproblem" kann ich nur sagen dass ich mein Gerät sogar eine halbe Stufe unter der ersten Stufe betreiben muss - sonst wird's zu heiss. Ich müsste mal ein Thermometer hinhalten um zu messen welcher Temparatur dies entspricht. Mechanisch gesehen kommt es wohl auch darauf an dass das Gerät die 1.5mm Dicke einer Platine schlucken kann. Auch hier sind vorallem Geräte geeinget welche entweder schon von Haus aus auf Dickere Materialien getrimmt sind, oder aber solche bei denen der Andruck der Rollen eingestellt werden kann. Bei meinem GBC1200 kann ich das mit Schrauben im innern bewerkstelligen. Ich möchte nicht sagen dass dieser (übrigens bereits etwas ältere) Laminator "idal" ist, aber es funktioniert damit recht gut. Was ich in diesem heissen Sommer "rausfinden" durfte ist dass es praktisch nicht mehr möglich ist Laminat vernünftig zu bearbeiten wenn die Umgebungstemparatur höher als 30 Grad Celsius ist. Darüber wird das Laminat schon so klebrig dass blasenfreies laminieren einfach nicht mehr geht. Soviel aus meiner "Erfahrungskiste" <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> Markus

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23.09.2003, 19:54

Hallo Steffen, Eine ganz " Blöde Frage " Hast Du die Schutzfolie von der kontaktseite zur Platine von dem Laminat entfernt ?. Wenn nur an den Seiten bischen klebte stellt sich eben die Frage, ohne die nahe zu träten. Gruß Waldemar

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23.09.2003, 21:11

So blöd ist die Frage gar nicht. Ich hätte wohl doch mal vorher das Datenblatt lesen sollen (irgendwo hatte Herr Bungard ja mal den Link gepostet). Dann lag das Laminat natürlich verkehrt herum mit der Schutzfolie nach oben auf der Platine. Das konnte nicht gehen. Na ja, dumm gelaufen. Ich probiere es morgen noch mal aus. Steffen

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23.09.2003, 22:14

Hallo Steffen! Deine Ergebnisse würden auch mich interessieren in Bezug auf die von Dir verwendeten Laminatoren. Gruß Gerd

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23.09.2003, 23:38

Hallo Steffen, Noch ein kleiner Hinweiss, so wie ich die Trockenlaminate kenne ( Fotonegativ ) haben die von beiden seiten eine Schutz- bzw Trägerfolie die einseitig vor gebrauch entfernt werden muß. Du schreibst: Dann lag das Laminat natürlich verkehrt herum mit der Schutzfolie nach oben auf der Platine. Das konnte nicht gehen. Prüfe das mall. Gruß Waldemar

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23.09.2003, 23:59

Ich möchte nicht auf die Nervern gehen, aber ich finde die Hinweise bisher etwas verwirrlich. Zur Klarstellung, das Laminat muss auf EINER Seite von der Schutzfolie befreit werden. Welche ist eigentlich egal, die Innenseite (damit meine ich was Innen auf der Rolle war) geht aber besser weil dann das Laminat sich besser dem Print anschmiegt. Die Schutzfolie kriegst Du am besten mit einem Stück Klebstreifen an einer Ecke weg. Laminat mit der nun "befreiten" Seite auf die Platine legen. Die ANDERE Seite also noch NICHT von der Schutzfolie befreien - sonst hängt das Laminat am Ende an der Andruckrolle des Laminators - und das würde bedeuten Andruckrollen ausbauen - reinigen. Definitiv kein Spass! Markus

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24.09.2003, 10:48

Das eine Schutzfolie auf dem Laminat ist war mir eigentlich aus den Treads zum Trockenresist klar. Irgendwie hatte ich noch den Hinweis von Herrn Bungard im Hinterkopf, dass die Schutzfolie erst nach dem Belichten entfernt werden sollt, da sonst evtl. die Vorlage auf dem Laminat kleben bleibt. Das es aber zwei Schutzfolien sind, darauf muss man erst mal kommen. In den Verarbeitungsrichtlinien steht dazu ja auch nichts <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/uhoh.gif" border=0>. Na gut, wieder was dazugelernt. Ich habe die nichtglänzende Schutzfolie entfernt (Cuttermesser vorsichtig in einer Ecke dazwischengeschoben), das Laminat mit der freien Seite glatt auf die zuvor mit dem Polyblock gereinigte LP gestrichen und einfach durch den Laminator (Smith Corona LX 900) geschoben. Bis auf ein paar kleine Lufteinschlüsse, welche durch leichte Grade an den Leiterbahnen (war eine alte, verfräßte Platine) entstanden sind ist das Ergebnis absolut perfekt. Ich bin echt begeistert. Die Frage ist jetzt allerdings, ob es wirklich egal ist welche Schutzfolie vor dem laminieren entfernt werden muss. Auch wenn es dem Laminat evtl. egal ist, sind doch die Belichtungszeiten mit Sicherheit unterschiedlich oder? Die matte Schutzfolie ist nicht ganz so transparant wie die glänzende. Die zweite Frage ist, ob sich beide Folien bei Hitzeeinwirkung gleich verhalten. Die Glänzende scheint etwas zu zerknittern (bzw. sich zu verziehen). @Gerd K. Der Smith Corona (is schon ein älteres Modell) funktioniert recht gut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Den Aldi-Laminator (Quigg) kann ich nicht mehr testen. Den hab ich schon wieder verscherbelt. Aber so "kalt" wie die Platine wieder rauskam denke ich nicht das er geeignet ist. Der entscheidende Unterschied kam sofort nach dem öffnen ans Licht. Beim Aldi Teil ist der Abstand der Heizplatten fest (ich glaub das waren mindestens 0,5..1cm) bei dem Smith-Corona werden beide Heizplatten (bzw. -leisten) mit einer Feder leicht zusammengepresst, so das sie direkten Kontakt mit dem zu laminierendem Material haben. Deswegen reichen da auch 250W völlig aus. Beim Smith werden die Rollen nur über zwei Federn an beiden Seiten zusammengepresst. Dadurch passt eine Platine ohne Probleme dazwischen. So wie es aussieht ist der Kraftschluss der Zahnräder dann immer noch ausreichend ohne die Zahnräder übermäsig zu belasten. Man könnte evtl. noch einen verstellbaren Anschlag einbauen. Die Platine habe ich mit dem Laminat nach oben eingeführt. Es ging zwar ganz gut aber die Heizleisten werden (auch beim Aldi-Teil) von unten beheizt. Solange eine Platine durchgeschoben wird haben die Platten aber keinen Kontakt mehr. Das könnte bei größeren Platinen Probleme bereiten. --> Ich denke mal es bei solchen Geräten günstiger die Platine mit dem Laminat nach unten einzuschieben. Weiterhin ist mir aufgefallen, das sich die Heizung recht schnell wieder einschaltet. Die Vergrößerung der Masse (zusätzlichen Alu-Block anbringen) der unteren Heizleiste könnte da etwas mehr Energie puffern. Das Anheizen dauert dann zwar wesentlich länger aber die Temperatur sollte über die gesamte Leiterplattenlänge relativ konstant bleiben. Recht Interessant finde ich auch die Idee von Andreas eine alte Fixiereinheit aus einem Laserdrucker umzubauen. So, das war erstmal alles was mir noch dazu einfällt. Steffen

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24.09.2003, 11:16

"Die Frage ist jetzt allerdings, ob es wirklich egal ist welche Schutzfolie vor dem laminieren entfernt werden muss" Ja, es ist egal. Das Laminat ist ein homogener Resistfilm. D.h. es gibt keine Schichten oder so. Wie bereits erwähnt, geht es besser wenn Du es mit der inneren Seite zum Print laminierst. Ich habe gute Erfahrungen gemacht wenn man das Laminat nur ganz locker auf den Print legt sodass es rumrutschen kann. Dann das Laminat hinten entwas anheben wärend Print mit laminat in das Gerät reinlaufen. Bei ganz hartnäckigen Problemen (wenn es z.B. im Sommer heiss ist) hat sich bewährt ein Stück Transparentpapier zwischen Laminat und Print so zu halten dass nur Laminat und Print eingezogen werden, das Laminat aber nicht am Print kleben bleibt befor es in's Gerät reinläuft - sonst gibt's besagte Blasen und selbige bedeuten dass darunter kein Kupfer bleibt. Zum Glück kann - wenn's mal nicht klappt - das Laminat einfach wieder vom Print heruntergezogen werden und ein neuer Versuch gestartet werden. Markus "Ich habe die nichtglänzende Schutzfolie entfernt (Cuttermesser vorsichtig...." Es geht wirklich am besten mit einem Stück Klebstreifen - versuchs mal. Das mit dem Messer ist ein elendes Gefummel. Mit dem Klebstreifen geht's ruck zuck. Zu den Geräten - schade dass Du keines mit beheizten Rollen testen konntest. Die gehen nämlich noch viel besser. Markus

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24.09.2003, 11:34

@Markus Welche Seite meinst Du mit der inneren? Die matte oder die glänzende Seite? Das mit dem Klebestreifen werd ich das nächste mal ausprobieren. Steffen

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24.09.2003, 12:00

Hallo Steffen Naja, die Folie wird eigentlich auf Rollen geliefert. Du hast schon erwähnt dass Du "Blätter" erhalten hast - also Abschnitte einer Rolle. Wenn diese Blätter absolut keine Tendenz sich aufzurollen zeigen, dann spielt es wirklich keine Rolle welche Seite Du nimmst. Falls doch, dann nimm die innere Seite der sich bildenen "Rolle". Dies eigentlich auch nur desshalb weil dies so beim Laminator - mit hochhalten des Laminats beim Einführen - zu weniger Faltenbildung neigt. Eine einzige Falte bedeutet Laminat wegziehen und neu anfangen. Es braucht vermutlich etwas Übung bis man mal den Dreh raus hat. Es ist aber trotzdem nicht wirklich schwierig. Ist wie mit dem Fahrradfahren <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> - einmal gelernt und man kann's für den Rest des Lebens. Markus

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24.09.2003, 12:07

Hmm... Wenn ich schon bei den Tipp's bin. Schneide das Laminat so zu dass nur wenig übersteht (so 1 - 2 mm maximal) dann, in "Härtefällen" das Laminat am Anfang (also dort wo's zuerst in den Laminator reingeht) NICHT überstehen lassen (notfals also etwas mehr Printmaterial opfern - 5mm sollten genügen). Das Laminat wird mit der Höhe der Umgebungstemparatur immer zickiger. Ich habe aber in diesem extremen Sommer trotzdem einen 4-Lagigen Print hingekriegt <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> - wenn auch beim Laminieren mit teilweise mehreren Versuchen. Jetzt da die Temperaturen wieder normaler sind geht's aber viel problemloser. Markus

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24.09.2003, 13:40

Dann kann ja beim nächsten scharfen Test nichts mehr schiefgehen. Ich bin mir aber nich nicht ganz sicher wann das sein wird. Wenn ich erste Ergebnisse habe melde ich mich wieder. Steffen

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25.09.2003, 11:43

Ich bin jetzt am hin und herüberlegen ob ein Eigenbau aus einer Laser-Fixiereinheit nicht evtl. eine günstigere Alternative zum Umbau eines Laminators ist. Nur hab ich bisher noch nie eine ausgebaut. Wird dort eigentlich immer eine beheizte Rolle verwendet oder wird dort auch mit Heizleisten gearbeitet? Wenn es eine Rolle ist, könnte die Heizleistung ausreichen um die Temperatur relativ konstant zu halten (die Wärmeaufnahme und Abfuhr durch die Platine ist ja wesentlich größer als durch ein Blatt Papier)? Bei Ebay werden gerade Lexmark Optra E für 1,-€ Startpreis/2 Stück verscherbelt. Könnte man deren Fixiereinheit benutzen? Das Servicemanual hab ich leider nirgends gefunden. Steffen

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25.09.2003, 11:57

Also zu den Fixiereinheiten: Die bestehen idR aus einer Teflonbeschichteten Aluwalze in deren Inneren eine Lampe mit etwa 500Watt werkelt, die von einem oder zwei Termoschaltern ein/aus geschaltet wird; d.h. Du kannst direkt 220V da dranhängen, den Rest macht das Teil alleine. Als Gegendruck dient meist eine Gummiwalze. Kleinen Getriebemotor dran und das müsste gehen. Ich denke da an einen Garten-Grillspiessmotor, die haben die nötige Kraft und man kann sie schön regeln, wenn man sie mit einem Netzteil betreibt. Wie gesagt, ist auch noch so ein Bastelprojekt jetzt für den Herbst / Winter bei mir.<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/smile.gif" border=0>

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25.09.2003, 13:40

Wenn es sich generell um eine Teflonbeschichtete Aluwalze handelt Stellt sich die Frage ob durch diese das Lötstopplaminat auch in die Vertiefungen zwischen den Leiterbahnen gepresst wird. Bei einer Gummiwalze sehe ich dieses problem weniger. Wie sagt man aber so schön "Probieren geht über Studieren". Wenn es nicht so ganz funktioniert kann man ja noch zwei Gummiwalzen aus einem alten Drucker dahintersetzen. Bei mir wird´s dann auch erst im Spätherbst/Winter aber vielleicht kann ich vorher ja schon mal ein paar Tests durchführen. Für den Antrieb hatte ich auch an einen kleinen Gleichstrommotor mit Getriebe gedacht. Die Kraft muss ja nicht allzu groß sein. Über PWM angesteuert lässt sich dann der Vorschub auch recht gut steuern. Steffen

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26.09.2003, 00:21

@Steffen Danke auch hier für Deine ausführlichen Schilderungen. Tja, das mit dem Laminator scheint nicht so einfach zu sein. Schade, dass Du den Aldi Lami nicht nochmal testen kontest. Ich habe heute in einem großen Büromarkt das Angebot gelesen, dass man dort laminieren (lassen) kann und hab mir dabei das Gesicht des Bedieners vorgestellt, wenn man ihm eine Platine mit grünem Zeugs drauf über die Theke schiebt, mit den Worten "So, nun mal los!" <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0>. Selbstbau stell ich mir auch nicht so einfach vor, bedenkt man die Einflußfaktoren (Temperaturhöhe, Temperaturverteilung, gleichmässiger Andruck, Geschw.). Gruß Gerd

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26.09.2003, 08:51

Mit einer gescheiten beheizten Rolle ist ein Eigenbau meiner Meinung nach einfacher wie der Umbau eines fertigen Laminators. Die untere Rolle wird eigentlich nicht gebraucht. Sie muss jedenfalls nicht unbedingt angetrieben sein. Ein Rollbrett (also mehrere Rollen, so dass die Platine gut gleiten kann) reicht da aus. Ich habe mir das ungefähr so vorgestellt: <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/8912.gif" alt="Prinzip Laminator"> Die Rolle wird an jeder Seite über einen Hebel und eine Feder angepresst. Über die Federspannung lässt sich dann leicht der Anpressdruck einstellen. Mittels eines Anschlages (rot) kann die Materialstärke eingestellt werden. Angetrieben wird nur die Andruckrolle. Die Geschwindigkeit wird über einen Getriebemotor mittels PWM oder evtl. über einen Schrittmotor geregelt. Für die Temperaturregelung dachte ich an ein oder zwei Temperaturfühler, welche so nah wie möglich an der Rolle angebracht werden. Die Steuerung übernimmt dann ein kleiner MC. Ein Gedanke ist mir noch gekommen. Ich hab hier noch ein paar alte Nadeldrucker rumliegen. Die Papierwalze könnte man evtl. auch verwenden. Beheizen könnte man diese indirekt über ein gebogenes Alublech, welches die Rolle zu 1/2 oder 3/4 umschliest. Da stellt sich allerdings die Frage ob der Gummi die Temperaturen aushält und die Rolle genügend Wärmeenergie aufnehmen kann. Steffen

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26.09.2003, 09:32

Hallo Steffen Aus meiner Erfahrung solltest Du darauf achten die Rolle direkt zu beheizen. Mit Blechen ist der Wirkungsgrad dort wo's darauf ankommt nicht gut genug. Auf die kleine Rolle (die welche das Laminat führen soll) würde ich verzichten weil diese todsicher zu Faltenbildung führen wird. Das Laminat soll möglichst flach auf dem Print sein, diesen aber solange wie möglich nicht berühren sodas es sich "ergeben" kann. Ansonsten denke ich schon auch dass hier ein Eigenbau möglich ist. Ob's sichs aber rentiert ist eine andere Frage. Klar, Laminatoren zum Spass kaufen bis einer passt bringt's auch nicht. Aber es gab ja hier im Formum mal Tips welche geeignet sind. Such mal die Postings vom John. Der hat einen kleinen günstigen Laminator mit dem's auch ganz gut geht - und sonst <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> naja, ich bin der letzte der gegen einen Eigenbau wäre <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> Markus

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26.09.2003, 11:41

Hallo Markus, Die Rolle (dort hatte ich eigentlich nur an eine Stange gedacht) für das Laminat habe ich genau aus diesem Grund dort vorgesehen, damit das Laminat wirklich erst unter der Anpressrolle mit der Platine in Berührung kommt. Später könnte man darüber evtl. eine Halterung für die Laminatrolle einbauen. Der MBO5210 scheint ja ganz gut geeignet zu sein und ist auch preislich OK. Wenn ich mir aber so die Mechanik in den Laminatoren ansehe, da ist der Umbau nicht mit ein paar Handgriffen getan. Wenn es ordentlich werden soll, dann muss die ganze Mechanik umgebaut werden. Der Aufwand dafür (also wirklich mit Materialstärkenverstellung, Anpressdruck einstellbar etc.) ist fast genauso hoch wie der komplette Eigenbau. Ich hab mal im Netz nach dem von dir verwendeten Lami gesucht. Eine Neuanschaffung kommt bei dem Preis nicht in Frage. Auch wenn das Teil bestimmt sein Geld wert ist. Mal sehen vielleicht findet sich mal einer mit defektem Antrieb bei Ebay. Steffen

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26.09.2003, 12:01

Hallo Steffen Das Problem dieser Zusätzlichen Stange ist dass die Folie dabei knittern wird. Vor allem wenn da Zug drauf ist (Rolle dahinter hängt). Laminieren geht nur dann wirklich gut wenn die Folie wie auf einem Luftkissen auf der Platine schwebt (also wirklich leicht hin und her geschoben werden kann) und dann so in's Gerät laufen kann dass sie sich "ergeben" kann. Andernfalls kriegst Du Knitter und Blasen sprich alles ist für die Katz. Warum denkst Du dass Du einen Laminatr "umbauen" musst? Das Gerät welches ich meine kannst Du ohne jeden Umbau verwenden - und IMHO hatte es John seiner Zeit auch von e-bay. Markus

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26.09.2003, 14:06

Ich denke, das die Zuführung dess Laminates von oben gerade den Vorteil hat, das Laminat und Platine sich erst unter der Anpressrolle berühren. Da dürfte es eigentlich weder Falten noch Blasen geben. Mit Selbstklebefolien auf glatten Oberflächen erreiche ich jedenfalls so (+Fotoroller) die besten Ergebnisse. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass ich mit dem Laminat noch keine Erfahrungen habe. Momentan gibt es das Gerät, welches Du verwendest nicht bei Ebay. Die, welche ich bis jetzt in den Fingern hatte waren alle mit Heizleisten und die Vergrößerung der maximal verarbeitbaren Materialstärke hätte einen relativ großen Aufwand bedeutet. Ich werde mich mal bei Ebay für diesen Typ vormerken lassen. Steffen

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26.09.2003, 14:32

Hab gerade was geeignetes gefunden. <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2560545573&category=15 365" target=_top>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2560545573&category=15 365</a> ;-) Temperatur und Geschindigkeitssteuerung ist schon drin ... ist blos etwas zu teuer. Steffen

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26.09.2003, 19:13

Ich denke, das die Zuführung dess Laminates von oben gerade den Vorteil hat, das Laminat und Platine sich erst unter der Anpressrolle berühren. Da dürfte es eigentlich weder Falten noch Blasen geben <IMG SRC="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" ALT=":-)" BORDER=0> Naja, Du kannst logischerweise sowas machen - ich habe die besten Ergebnisse erhalten mit Folie so auf Print legen dass sie quasi auf einem Luftkissen schwebt. Wenn immer ich die Folie biege, gibt's Falten und Blasen. Aber nochmals, ein anderes Gerät mag sich anders verhalten und - notalls ist so eine Stange ja schnell wieder weg. Das e-bay Gerät ist - da sicher overkill - wohl schon etwas teuer. Mit etwas Geduld wird auch ein erschwingliches geeignetes Gerät dort auftauchen. Laminatoren sind recht häufige Artikel bei e-bay. Markus

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06.10.2003, 08:49

Wg Laminat: Natürlich ist es nicht egal, welche Seite der Schutzfolie man abzieht. Sonst könnte der Hersteller doch zwei gleiche Folien nehmen. Die matte, weiche Folie muss vor dem Laminieren runter. Wenn das nicht klar genug herausgekommen ist, liegt das daran, dass das Aufwickeln dieser Abfallrolle bei industriellen Laminatoren automatisch passiert. Das Missverständnis, wenn es denn eines ist, entstand also mehr oder weniger dadurch, dass die ursprünglich auf Rolle gelieferte Ware in Bögen geschnitten wurde. Man konnte also nicht mehr sehen, wo innen und wo aussen auf der Rolle ist. Diese matte Folie ist auch nicht hitzefest. Wenn man die falsche abzieht, klebt die andere im Laminator an den Walzen fest. Ausserdem ist diese weiche, matte Folie beim Belichten störend. Deshalb ist die andere auch so transparent. Beim Lötstop = Soldermask ist übrigens der Anpressdruck arg wichtig. Das Laminat muss tief in die Zwischenräume der Bahnen gedrückt werden. Wenn da Luft drin bleibt, fliegt einem das Zeug beim (maschinellen) Löten ggf. um die Ohren. Daher hat unser Gerät eine eigene Druckverstellung, und die beheizten Walzen sind einen guten cm dick mit Silikon belegt (kein Teflon auf Alu...) Temperatur der Heizwalzen ca. 115 °C, Temperatur der Platte im Auslass: zu heiß zum Anfassen. Wir wärmen die Platten vor dem Laminieren sogar bei Bedarf auf 80 °C vor. Ich habe es übrigens auf unserem Laminator und auf einem GBC Eagle noch nicht geschafft, Bogenware faltenfrei aufzubringen. Bin schon recht froh, dass die beiden Folien (oben und unten gleichzeitig) wie eine Bahn durch das Gerät fahren. Da liegt die Platine wie in einer Tüte in der Mitte zwischen den Bahnen. Der Transport wird dabei von Walzen erledigt, die hinter den beheizten eigentlichen Laminierwalzen liegen. Nach dem Motto: Das heisse, weiche Zeug nicht auf Zug belasten. Ciao D. Bungard

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07.10.2003, 15:00

hi, ich lege das laminat immer auf die platte auf und streiche es glatt... danach gehts ab duch den lami... das hat bis jetzt immer super und ohne luftblasen geklappt... mit der methode das laminat erst am 'ort des geschehens' auf die platte gelangen zu lassen war ein (handling-)krampf... LameM

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07.10.2003, 18:59

Danke für die Zusätzlichen Erläuterungen. Nach den Ausführungen von Herrn Bungard ist mir auch klar, das es so wie ich dachte nicht funktionieren kann. Steffen

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08.10.2003, 21:18

Tag zusammen, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und muss sagen " genau mein Ding ". Ich bastel auch schon seit ein paar Jahren eigene Platinen, bin aber auf die Idee mit dem Laminieren noch nicht gekommen. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/uhoh.gif" border=0> Bisher hab ich es mit Siebdruck gemacht (mehr oder minder gut, stinkt auch nicht schlecht) Besteht die Möglichkeit das Lötstoppmaskenlaminat noch irgendwoher zu bekommen (so ca. 1-2m zum testen)? Detlef

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09.10.2003, 12:21

<a href="mailto:A.Seck@T-online.de">A.Seck@T-online.de</a> ... bevor´s schlecht wird; ich hab noch genug A4-Bogen<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/smile.gif" border=0>

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13.10.2003, 09:11

Der Frage will ich mich gleich anschließen. Ich bräuchte ein paar Seiten Fotoresist. Kann mir da evtl. jemand etwas abtreten? Steffen

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13.10.2003, 12:34

Hallo Steffen, bei Fotoresist kann ich Dir vieleicht helfen mail mir enfach. Waldemar

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13.10.2003, 13:38

Ich würde das Laminat für die Lötstopmasken gerne ausprobieren, was willste denn so pro A4 Bogen haben?

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15.10.2003, 10:32

Hi, ich hab jetzt meine ersten Versuche mit Lötstopplaminat und GMP Mylam12 hinter mir. *** Sagenhaft *** <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/rofl.gif" border=0> Die Qualität ist bombig. Jetzt aber mal ne dumme Frage : Gib`s das Zeug eigendlich auch in anderen Farben z.B. Blau oder Rot ?? Detlef

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15.10.2003, 12:34

Fragst Du am Besten Dietmar Bungard; von dem kommt das Zeug.Vielleicht hat er es auch in rot? Poste mal was bezüglich GMP Mylam12; - scheint ja was anderes als Raumschiff Enterprise zu sein; weil das kennen wir schon.. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/smile.gif" border=0>

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15.10.2003, 13:55

Hallo Andreas, GMP ( <a href="http://www.gmp.com" target=_top>www.gmp.com</a> )ist der Hersteller von meinem Laminiergerät und Mylam 12 ist das Gerät selbst. ( A3 Liminator mit Heizschienen und 4 Rollen )klappt aber wieder erwarten gut. Kann angeblich nur bis 0,5 mm Stärke Laminieren, aber so`ne Platine ordentlich durchgeprügelt <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/biggrin.gif" border=0>, geht hervorragend. Spass beiseite, keine Probleme beim Laminieren, nach Durchsicht der Beiträge über die Geräte mit beheizten Rollen (soll`n ja besser funktionieren)hab ich mir gedacht "probiersse ersma deinen Mylam ". Ich behalte ihn, geht prima. PS: Fa. Bungard fragen geht klar, bei <a href="http://www.walterlemmen.de" target=_top>www.walterlemmen.de</a> gibt`s lt. Preisliste nur grün. Detlef

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17.10.2003, 21:14

Hi, das Laminat Zeug ist immer blau (Resist) oder grün (Lötstop), muß ja noch (UV-) Licht durchlassen (bzw. abblocken: Industrie, optische QS Inspektion). Aber wir haben durchgefärbt blaues, rotes und schwarzes FR4 Glashartgewebe. Wird nur nicht arg nachgefragt, daher nicht immer und in jeder Form an Lager (Audiofreaks stehen offenbar auf Blau). Walter Lemmen ist übrigens unser Mitbewerber und gleichzeitig ein sehr guter Kooperationspartner, über den ich nur viel Gutes sagen kann - anders als gewisse "E"sel und Co.

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17.10.2003, 21:36

Hallo, danke Herr Bungard, für die Info. Hmmmm, blaues oder rotes FR4, hört sich auch nicht schlecht an <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" border=0>. Wär dann aber blödsinn grünes Lötstopplaminat drauf zu pappen, oder ? Wo oder von wem kann ich das denn beziehen ? Detlef PS: mit dem Audiofreak liegen Sie garnicht so verkehrt <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" border=0>

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10.11.2003, 14:03

So, nun klappt das laminieren bei mir auch. Mit dem Lötstopplaminat hatte ja alles prima geklappt aber mit dem Trockenresist wollte mein Laminator überhaupt nicht. Es gab immer Blasen, was zum einen daran lag, dass die Heizleisten das Laminat schon leicht andrückten und es schon vor dem Kontakt mit den Rollen unregelmäßig festklebte. Zum anderen war die Temperatur zu hoch, was ebenfalls zu Bläschen im Bereich der Bohrungen führte. Zwei Streifen Alublech (um die Heizleisten auf Abstand zu halten) schafften zwar Abhilfe aber beim Ätzen löste sich ein Teil des Laminats ab. Nun hab ich mir bei Ebay einen anderen Laminator vom Typ SSI 10 PAK ersteigert. Mit dem funktioniert ohne Umbau alles prima. So wie die Mechanik aufgebaut ist zieht der Laminator 3mm und mehr problemlos ein. Es ist zwar auch ein Gerät mit Heizleisten aber es hat 4 Rollen und die Temperatur ist einstellbar. Ich lege zwischen Platine und Laminat ein Stück Papier (der Tipp kam glaube von John) und streiche nur die vorderste Kante des Laminats auf der Platine glatt. Das Papier halte ich dann fest, so dass die erste Rolle das Laminat sauber und glatt auf die Platine drückt. Probleme hatte ich nur bei einem Mehrfachnutzen, bei dem die Platinen durch einen ca. 3mm breiten Kanal (hatte die Konturen schon gefräst) getrennt waren. Durch den Kanal knitterte das Laminat leicht. Also beim nächsten Mal werde ich die Konturen erst nach der Fertigstellung der LP fräsen. Steffen

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08.01.2004, 13:21

Hallo zusammen! Ich habe vor Kurzem dieses Forum entdeckt und würde mich für das Laminieren von Lötstop-Masken interessieren. kann mir jemand noch etwas Lötstopp-Laminat zukommen lassen, gegen entsprechende Bezahlung natürlich? MV

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28.01.2004, 19:07

@ Markus Siehe Maileingang !

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03.02.2004, 12:02

Hallo, wie ist das eigentlich mit dem MBO PLG-5210 Laminator? Klausi, du hattest doch so einen? Mich würde interessieren, ob er denn wirklich umgebaut werden muss, oder ob es auch so geht. Wenn er umgebaut werden muss, wie geht das? Ich habe leider keine Möglichkeit dafür noch extra Teile zu Fräsen/Drehen. Bei EBAY gibt es nämlich zur Zeit welche: <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2593497159&category=15 365" target=_top>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2593497159&category=15 365</a> Mfg, Kurt

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03.02.2004, 12:18

@ Sparky Ein fast baugleiches Gerät (MBO 51230)habe ich auch. Im Originalzustand passt dort keine 1,5mm Platine durch. Ich habe den Abstand der Heizplatten vergrößert, und die Andruckfedern der Transportrollen entfernt. Zusätzlich habe ich einen 2.Schalter eingefügt, so kann ich das Laminat erst mal kalt aufbringen. Das hat den Vorteil, das bei Luftblaseneinschlüsse die Folie wieder abgezogen werden kann. Stimmt alles , schalte ich die Heizung zu, und laminiere das ganze dann heiss fest. Ein Vorwärmen des laminierten Prints auf ca 80 ° ist dabei von Vorteil, die Heizung ist relativ schwach.dann nochmals durchschieben. Bei Bedarf mach ich mal n Foto davon. frohes Schaffen

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03.02.2004, 12:39

@Detlef: Schneider und Koch (Netzwerkfirma) hatte rotes Material und rotes Kabel usw. so als Corporate Design. Ich denke man sieht es ganz gut: Das Material ist grün und da scheint dann rotes Laminat draufzusein, oder Lack (bei den Mengen)??? Da wo es vergoldet ist scheint es hellrot durch, der Rest drunter ist wohl verzinnt, das wird dann dunkelrot. Wobei wir beim Thema wären: Du machst doch Siebdruck. Dann könntest Du doch Klarlack als Lötstopp nehmen bei rotem Material, oder "normales" Material und dann den Lötstopp in rot drauflackieren. Andere Idee noch: Wie wäre es den Lötstopp negativ aufs Sieb zu machen, also überall wo ein PAD oder Loch ist das Sieb durchlässig zu machen. Dann die Platine mit Fett oder sowas bedrucken. Dann mit Spraydose oder Airbrusch lackieren und danach abwaschen oder feinschleifen / polieren. Wo das Fett war bleibt der Lack ja nicht haften und dann sind die Löcher wieder frei.<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/10993.jpg" alt="SKJunior">

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03.02.2004, 12:46

@ Detlef bei <a href="http://www.peters.de" target=_top>www.peters.de</a> gibt es Probemuster zu 500gr als Lötstoplack in diversen Farben.Rot haben die auch. ich arbeite vorwiegend mit Siebdruck und verwende blauen LS-Lack und gelb für den Bestückungsdruck. @ Andreas die Fettmethode dürfte nicht funktionieren, Lötstoplacke enthalten Lösemittel die das Fett anlösen. Somit sind Probleme vorprogrammiert. Einfachste Variante: Film erstellen, wo nur die Pads und alle anderen freizubleibenden Stellen schwarz sind, damit fotostruckturierbaren LS-Lack ( in rot) belichten, entwickeln , fertig. So klappt es. frohes Schaffen

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03.02.2004, 13:47

@Tippfix Wo zum Teufel bekomme ich denn das Material zum Siebdrucken??? Das einzige was ich bald habe ich ein Nervenschaden aber nichts was wirklich mit Siebdruck zu tun hat. Ich brauche mindestens ein Sieb, Farbe, den Kopierlack? (lichtempfindlich), Entschichter, Rakel und was noch? Ich brauche das nur für den Bestückungsdruck oder mal ne Frontplatte. Der Detlef scheint ja wohl das Weite gesucht und gefunden zu haben, schon lange nichts mehr von gehört und gesehen hier<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/wink.gif" border=0>. Gruß Winnie

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03.02.2004, 14:08

@ Winni, So viel Aufwand an Technik verursacht Siebdruck eigentlich nicht. Das teuerste sind die Rahmen, diese baue ich mir aus 4kantalu meistens selbst. Schau mal hier: <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2592969827&category=45 701" target=_top>http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2592969827&category=45 701</a> Kopierschichten brauchst Du nur für Frontplattendruck, alternativ würde ich diese aber bei kleinststückzahlen mit Alucorex machen. Für leiterplatten ist nur folgendes nötig: Soda als Entwickler (Apotheke oder Drogerie) fotostruckturierbarer Resist bzw Lötstoplack (Peters) Rakel ?? geht auch mit ein Stück PVC, leicht entgratet, warun zig Euros dafür ausgeben? Beim Leiterplattendruck wird der lichtempfindliche Lack vollflächig mittes Leersieb aufgebracht, die Struckturierung erfolgt dann mittels Belichten durch ein filmnegatv. Falls weitere Fragen bestehen, würde ich gerne einen neuen Thread " Siebdruck, wie gehts" aufmachen. So geht das Thema nicht hier unter. frohes Schaffen

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03.02.2004, 14:46

@ Winni, für den Druck brauchst Du Gewebe mit 50 .. 60 Fäden, hab sowas da, falls Du was brauchst..

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03.02.2004, 17:41

Hallo, @winnie nein, ich hab nicht das Weite gesucht und gefunden, oder so ähnlich :-) Meine Frau kam nur auf die Idee, unsere Wohnung wäre mal wieder fällig (Tapezieren usw.), klasse Idee :-( Desweiteren bin ich gerade dabei, eine CNC Fräse zu bauen. Ja, Ja, ich weiß die Durchkontaktieranlage ist auch noch im Bau, aber was bringt mir der Spass wenn ich doppelt Laminieren muss und dann von Hand Bohren ? Dann besser vor dem Laminieren Bohren und beim durchkontaktieren weniger Arbeit haben. @ alle Ich hatte nach farbigem Laminat gefragt ( rot, blau usw., damit ich halt nicht ! mit Siebdruck arbeiten muss. Laminat geht doch hervorragend: sauber schnell und einfach. Blauen Lack von Peters habe ich schon probiert, geht gut, aaaber 1: stinkt, 2: dauert länger als Laminat, 3: Mit Farbe hantieren ist immer mit ein bischen Sauerei verbunden. Gruss Detlef

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03.02.2004, 18:02

@Tippfix, ein Foto (vom Gerät und einer Platine)währe nicht schlecht. Wie hast du den Abstand der Heizplatten vergrößert? Einfach ein paar Unterlegscheiben rein? Und wie sind sonst so die Ergebnisse? Bekommst du Faltenfrei eine Eurokarte beidseitig laminiert?<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/happy.gif" border=0>

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03.02.2004, 20:59

@ Sparky, hier kommen jetzt ein Paar pics zum MBO 51230, das Gerät war mal billig bei Ebay zu haben und hat selbst 2 Walzen und 2 Heizplatten. So siehts von aussen aus. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/11006.jpg" alt="mbo 51230">

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03.02.2004, 21:06

jetz kommen wir zum innenumbau. An den beiden sichtbaren Kreuzschlitzschrauben war eine Andruckfeder dran, diese wurde problemlos entsorgt. Zwischen den Heizplatten und der hinteren Blechkante (auslass) können 1 oder 2 U-Scheiben zwischengelegt werden, dann klappts auch hier. Die beiden roten Dräte sind für den Schalter zum Heizung ausschalten gedacht. Dazu braucht nur die Verbindung obere zu untere Heizplatte getrennt werden und ein normaler Snap -In-Schalter angeschlossen werden. Ein Loch ins Gehäuse machen dürfte eigentlich nicht das Problem sein, nur ist ggfs die Garantie futsch. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/11009.jpg" alt="innen">

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03.02.2004, 21:09

Bei meinen Gerät liessen sich die Heiplatten nicht weit genug anheben. Schuld daran war an den beiden schwarzen Lagern eine Plastenase. diese muss weggeraspelt werden. Ist im Bild rechts hinten zu sehen. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/11012.jpg" alt="nasen">

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03.02.2004, 21:17

Jetz noch ein Resultat dieses Maschinchen. Übrigens laminiere ich kalt vor, anschliessend mit eingeschalteter Heizung dann heiss fertig . Auch sollte der Anpressdruck nicht allzuhoch sein, das ergibt sonst Fehlstellen im Resist. Besser ist die Platine nach dem Fertiglaminieren auf 80 Grad durchzuwärmen, dadurch haftet das Resist wirklich auf der Platte. Doppelseitig geht es nach dem Bohren und Entgraten am besten. Ich mache immer erst eine Seite fertig , also beschichten entwickeln, nachbelichten, dann kommt die andere Seite dran.Somit ist die ersthergestellte Seite resident gegen weitere Arbeitschritte. Eventuell würde ich noch ein Blatt Papier auf die bereits fertige Platinenunterseite mit durchschieben, wegen möglicher Kratzer. <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/11017.jpg" alt="ergebnis">

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04.02.2004, 00:59

Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mir (jetzt) einen Laminator zulegen sollte. Vieleicht doch lieber einen C62 von EBAY? Auf jedenfall bedanke ich mich für die Infos. Ich werde mir die Seite einfach mal speichern, falls ich es mir (wahrscheinlich) anders überlege.<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/biggrin.gif" border=0> Die Platine sieht übrigens toll aus. Der Umbau scheint dir also gelungen zu sein. Mfg, Kurt

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04.02.2004, 10:20

@Tippfix Erst mal danke für die Antwort, aber ich will keinen Lötstopp sondern Bestückungsdruck. Reichen dafür 50-60 Fäden, ich meine Detlef sagte mal was von 120-140? Er hat ja auch schon mal eine Beschreibung des Siebdrucks hier im Forum gepostet. Nur habe ich bis heute keinen Laden/Onlineshop oder ähnliches gefunden wo man all das benötigte Zeug herbekommt. Die Idee mit einem Siebdruckthread ist gut. @Detlef Na gut, das lassen wir gerade noch mal so durchgehen<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/biggrin.gif" border=0>. Tapezieren ist doch super toll, solange man es nicht selber machen muss und am Besten später in eine fertige Wohnung kommt<img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/clipart/rofl.gif" border=0>. Schreibst Du die Software für Deine CNC selber? Ich habe mal hier im Forum einen link zu einer Firma gesehen die die Software verkauft und auch Bauanleitungen samt Material für solche und andere Maschinen. Da wollte ich auch schon mal eine Anfrage stellen und hab's natürlich vergesssen, bis jetzt. Gruß Winnie

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07.02.2004, 19:37

Hallo, @Winnie Nein, ich schreibe die Software nicht selbst ( warum soll ich das Rad nochmal neu erfinden ) Ich möchte die Fräse ja nur als Mittel zum Zweck benutzen :-) Gedacht hatte ich so an PCNC, scheint alles zu haben was man so braucht zum Platinenbohren bzw. Fräsen und Frontplatten gravieren, ab und an mal ein bischen Alu fräsen. Gruss Detlef

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18.02.2004, 23:37

@ Winni, so nach langer Zeit gehts hier mal weiter. Für den Siebdruck sind 140 Fäden-Gewebe einfach nix. Grund ist: es kommt zuwenig Material durchs Gewebe, Fehlstellen sind vorprogrammiert. ich verwende 60er, ist völlig ausreichend und außerdem muss bei LS-Lack die schicht sowieso dicker sein. Hier schon ein Ergebnis, komplett in Siebdruck gefertigt. Die blöde Qualität kommt vom runterpixeln auf 500 Pixs. Am Wochenende werde ich den versprochenen Siebdruckthread aufmachen,bereite schon was vor. (Bildupload funzt mal wieder nicht richtig ???) <img src="http://progshop.com/elektronik/diskussion/messages/4281/11361.jpg" alt="Schrittmotorsteuerung">

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19.02.2004, 11:27

@Tippfix Sieht ja geil aus, wie gekauft. Hast Du auch die Bahnen aufgedruckt? >>Am Wochenende werde ich den versprochenen Siebdruckthread aufmachen,bereite schon was vor. Das ist doch schon mal was, wenn möglich berichte doch dann gleich zu Beginn wo man recht günstig das Zubehör bekommt. Irgend wie habe ich immer noch keinen passenden Laden für die Materialien gefunden. E-bay kann man vergessen, da habe ich auch nichts gescheites gefunden und Siebe oder Rakel zu den Preisen gebraucht?!?!?! Bei Farbe konnte ich nur nach 'Siebdruckfareb' o. ä. suchen da ich keine Firmennamen kenne. Na ja, warten wir mal das Wochenende ab. Gruß Winnie